更新时间：2024-09-21 10:40
服装CAD就是计算机辅助服装设计，一般有创作设计（款式、色彩、服饰配件等），出样，放码，排料等。服装CAD是在20世纪70年代起步发展的，服装CAD系统由硬件和软件两部分组成。
CAD 就是“Computer Aided 设计”的缩写，意思就是计算机辅助设计，那么服装CAD就是计算机辅助服装设计。
全名就是服装计算机辅助设计，是服装Computer Aided Design的缩写。
服装CAD是从20世纪70年代才起步发展的，但随着计算机技术以及网络技术以及网络技术的迅猛发展，服装CAD技术发展也很快，其在产业中的运用日益广泛。服装CAD系统由硬件系统和软件系统两部分组成。服装CAD硬件系统是软件的载体，一般包括：
·数字化读入设备：相当于扫描仪。专用扫描仪用来扫描款式效果图或面料。数字化纸样读入仪用来读取手工绘制的纸样。
·电脑：对电脑的配置要求不是很高，最好是P4、30G~40G硬盘、256M内存。显示器也应该好些，17英寸以上的纯平显示器为好，保证图样效果又善待自己的眼睛。
·输出设备：打印机、绘图仪或自动拖铺裁床。打印款式效果图一般彩色打印机就可，绘制纸样则需要90cm以上幅宽的纸样打印机。绘图仪的价格与输出幅宽有关。
·服装CAD的软件是硬件的灵魂，从功能上来分一般包括：
·服装款式设计系统：包括服装面料的设计以及服装款式的设计。
·服装纸样设计系统：包括结构图的绘制功能，纸样的生成，缝份的加放，标注标记等功能。
·服装样片推码系统：由单号型纸样生成系统多号型纸样。
·服装样片排料系统：设置门幅、缩水率等面料信息、进行样片的模拟排料，确定排料方案。
随着来CAD技术的开发，发展，软件价格逐渐合理化，价位有了较大的下调，尤其国产服装CAD软件，还自由选购不同的系统组合。很容易实现个人电脑打板。
CAD实现了技术与艺术的最佳结合
在服装艺术中不会像在绘画及雕塑艺术中那样让抽象派有那么自由的表现空间，换句话说，服装艺术的抽象是有限度的，即使是被当作艺术品的一件服装，也终究摆脱不了“穿着”这一原始的功能属性；服装行业的特点，决定了它是艺术和技术结合的最佳领域。
传统的服装行业从服装设计到批量生产，长期停留在手工和经验的基础上，优秀的服装设计师也免不了要把大量的精力耗费在琐碎的手工技艺上，这无形中大大地约束了创造力地发展。
服装计算机辅助设计系统，（即服装CAD系统），是利用计算机图形技术，在计算机软硬件系统地基础上开发出来实用系统，让设计师在屏幕上设计服装款式和衣片。计算机中可存储大量地款式和花样供设计师选择和修改，设计过程可大为简化。由于可参照地资料多了，设计师地想象力和创造力也就丰富了。服装CAD系统将服装设计师的设计思想、经验和创造力与计算机系统的强大功能密切结合，必将成为现代服装设计的主要方式，服装技术有力地支持了服装艺术！
应用计算机来设计绘制服装图形将大大减轻设计师的手工劳动，对设计人员的专业水平要求也可相对降低。服装设计的信息存储在计算机内，可随时调用，便于管理。还可以通过网络进行信息传递。服装行业有了计算机的支持自然质量好了、效益高了、反过来就更有实力支持采用新的电子技术，促进服装技术的进步。
主机：对主机的配置要求较高。
显示器：专业图像显示器。
数字化仪：把手工做好的纸样通过数字化仪输入到电脑中去。
绘图仪：把做好的纸样或者放好码的纸样或者排料图，按照1：1的比例或需要的比例绘制出来。
自动切割机：把做好的纸样按照1：1的比例或需要的比例用硬纸板自动切割出来。
打印机：把设计好的款式效果图或者缩小比例的纸样图、放码图、排料图打印出来。
设计系统：服装款式设计，服装面料设计，服装色彩搭配，服饰配件设计等。
出样系统：运用结构设计原理在电脑上出纸样。
放码系统：运用放码原理在电脑上放码。
排料系统：确定门幅，设置好排料方案在电脑上自动或半自动排料。
国外服装CAD品牌有：OPTITEX，格柏，爱维斯，派特，东丽，度卡，力克，微捷，日升，key，旭化成，爱思特AST等。国内服装CAD品牌有：智尊宝纺，ET，博克，富怡，爱科，盛装，唐装，服装大师，时高，佑手，宝仙路，立格，突破，英格，羽田，比力，樵夫，奥瑞，斯米特，图王等。
1、服装CAD创作设计系统，让设计师在屏幕上设计服装款式和面料以及色彩。电脑中存储大量地款式和花样供设计师选择和修改，设计过程可大为简化,提高设计的时效，减少工作量。
2、由于可参照地资料多了，设计师地想象力和创造力也就丰富了。设计师可在电脑屏幕上与顾客共同讨论款式花样，按照客户要求随时进行修改，并有可能在计算机屏幕上实现试穿效果。
3、由于计算机地快速反映能力，用传统方式设计一个款式需要几小时甚至几天，而用计算机辅助设计只需要几十分钟甚至几分钟，能大大缩短服装设计周期。
3、应用计算机来设计绘制服装图形将大大减轻设计师的手工劳动，对设计人员的专业水平要求也可相对降低。
4、服装设计的信息存储在计算机内，可随时调用，便于管理。
5、对于放码系统，提高放码的精度，减小误差；提高放码的速度，缩短时间，提高效率。
6、对于排料系统，可以全局的观看整张麦架，电脑运作加快，提高效率。
对于一些复杂的纸样，比如晚装的出样，就是不停的修改，所以运用出样系统并不方便。
1、掌握服装CAD对于求职的重要性：我国服装行业使用服装CAD的厂家很少，普及率很低。但国际上优秀的服装企业已经广泛采用服装CAD技术，不仅提升了企业形象，同时也带来良好的经济效益。越来越多的服装业内人士已经开始意识到服装CAD的重要性，并把它纳入引进人才的一个重要指标。据对服装专业毕业生就业情况的调查显示，掌握服装CAD和电脑辅助设计软件的学生，进服装设计室和技术部门的机会相对大很多，而且在企业或公司里成长很快。由此可见，掌握服装CAD已经是服装专业的大学生求职的一项重要技能。
2、在校学习服装CAD的好处：首先，在学校就已经掌握了服装CAD这一先进技术，除了会在求职中增加求胜的砝码之外，主要好处是把握住了学院师资、设施、理论修养等有利的条件，在激烈的人才竞争中把握了主动权。而工作后再学服装CAD会面临机遇、精力和资金等多方面的困难，加上工作后各方面事务繁杂，很难有更多的时间再去深造。而在学院，就方便得多。所以，学生要珍惜在校学习的机会。
领子部位
男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。领座宽为2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位
衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。西装袖窿约占半胸围的92%~96%。薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。
肩宽
西装肩宽与衣长比例接近黄金比；总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。)
腰围部位
裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。
腰口线定位：基型在骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。
衣长确定
马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm；休闲装衣长占身高的31%~70%。
裤子相关部位
上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处，宽度为5cm左右，与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽，长3~5cm。裤侧缝口袋，位于腰线下4cm处，袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右，麦袋为7x4cm，后口袋口为13~15cm。前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧逢4~5cm处，袋宽13~14cm。裤子前浪一般位25~29cm，后浪为32~37cm，紧身前后差为7cm左右，合体为10cm左右。门襟长低于臀围4cm，长度为16~17cm。基本裤口=1/2（足跟围+10），后裤口=前裤口+3~4cm。360度群摆围修正，腰围线抬高1~1.5cm，底边加2~4cm。
其他
衬衫原形：前领宽+0.5=前领深；西装原形：前领宽-0.5=前领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3，一般位2.5cm。夏装为1cm左右。
标准型笼门宽与袖窿深之比接近2：3，接近黄金比：袖窿深度为胸围/6+7，无袖式紧身T恤约为17~18cm，衬衫，外套约为19~26cm。茄克宽松类不大于背长。
一、男衬衫类别
1、较贴体型（内穿）：B净+4 =B=92 B=B+12=104
2、合体型（内穿）： B净+8=B=96 B=B+12=108
3、宽松型（两用穿）：B净+10=B=98 B=B+12=110
二、男衬衫的款式特点（四大特点）
1、外廓造型呈H型与方型
2、肩复司后压前：3～4CM
3、男性人体肩斜平均值为21°～22°（前20°15：5.5 后22°15：6）
（1）西装肩斜度取40°（前18°后22°）
（2）衬衫肩斜度取38°（前20°～21°15：5.5 后17°～18°15：5）
（3）夹克肩斜度取36°（前16°后20°）
男性肩骨上方的斜方肌较厚实开成后肩角度大于前肩角度2°～3°，使后肩有较大的缝缩值，可避免后背衣服起吊。关门领的衬衫领后肩角度只能做17°～18°，所以男衬衫的肩斜度取（前20°～21°15：5.5 后17°～18°15：5）
三、男衬衫结构制图
1、款式特征：
小尖领、直腰身、普通长袖、平下摆，
装袖头，袖口有衩、门襟六粒扣。
2、主要控制部位及要点
（1）、领围：在基本领围基础上，根据款式要求做相应变化，属变化部位，此款围量脖颈一周，加放2~3cm。可按0.2B+（16～18）=39
（2）、肩宽：肩宽与人体的肩宽有密切关系，一般以净肩宽加0~1cm，属基本不变部位。可按0.3B+（14～15）=47
（3）、胸围：胸围的控制量与服装的合体程度有关，此款属宽松服装，胸围的放松量设为22cm，胸围属变化较大部位。
（4）、腰围：腰围的控制与服装的合体程度有关，此款属宽松型服装，胸围与腰围的差数为B-4（或0），腰围属变化部位。
（5）衣长：主要与款式有关，属变化较大部位，由肩颈点位过胸部量至虎口下4~5cm处。可按0.4号+（6～8）=74（圆摆）72（平摆）
（6）腰节高：腰节与人体的身高有关，属微变部位，一般取号/4。
（7）、袖长：由肩端点量至腕下4~5cm处。可按0.3号+（8～9）=59
（8）袖克夫：长24.5～25 宽6～6.5（也可B/5+4）