更新时间：2023-08-15 18:37
子，又名背子、绰子，绣。是汉族汉服传统服饰的一种。其样式以直领对襟为主，腋下开胯，腰间用勒帛系束，下长过膝，逐渐成为后世女子的一种常礼服。
宽袖褙子，只在衣襟上，以lace作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖褙子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。
宋代受程朱理学的影响，人们的审美观追求质朴，宋代男子的褙子常衬于公服内，很少外穿。女子的褙子则外穿，并成为典型的常服款式。
褙子始于隋朝，一说褙子寓意人行走之时背应挺直，以扶正人的脊背和身体；另相传褙子原为婢妾的服装，因婢妾常侍立于女主人背后，而得名
“背子”，又名“绣䘿”，亦名“罩甲”，背子始创于秦，渐为庶民所采用。关于褙子的名称，宋代还有一种说法，认为褙子本是婢妾之服，因为婢妾一般都侍立于主妇的背后，故称‘背子’。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。今即世俗相承，由于背子束结、行动灵活自如，渐为武士所用，并与甲配合，成为军服，为历代军士兵卒所穿用，亦称“戎服”。
宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示“好古存旧”。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐。
宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。
明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、褙子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、褙子、袄衫、云肩及袍服等。
褙子是一种由半臂或中单演变而成的上衣。形如中单，但腋下两裾离异不连。宋代盛行多为直领对襟，不施钮，腋下开胯，腰间用勒帛系束，下长过膝。男女均可穿，多罩在其他衣服外面穿着。后世多有沿革。
男装褙子宽松，女装褙子窄小。男子一般把褙子当做便服或衬在礼服里面的衣服来穿。而妇女则可以当做常服（公服）及次于大礼服的常礼服来穿。
因使用和时间的不同，其形制变化甚多。宋代男子从皇帝，官吏、士人、商贾、仪卫等都穿。妇女从后、妃子、公主到一般妇女都穿。
款式
宋朝褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女穿着多为直领对襟式。衣长不等，前襟不施袢纽，袖子可宽可窄；衣服两侧开衩，或从衣襟下摆至腰部，或从腋下一直开到底，还有根本不开衩的款式，款式像现代的长背心。
明朝褙子有宽袖褙子、窄袖褙子两种，宽袖褙子只在衣襟上以lace做装饰，且领子一直通至下摆；窄袖褙子则在袖口、领口处都有花边装饰，领子花边仅仅到胸部。袖型分为三种：长袖、短袖、无袖。男士的褙子有长有短，领型有直领和交叉，女子褙子都采用长袖，衣长过膝，腋下开叉、直领对襟。
面料
从已发掘的宋朝墓葬中出土的女子褙子来看，褙子的材料主要有罗、绉纱、绫等，其中以罗制褙子为多。罗制面料的褙子具有二经绞和四经绞等结构，可织成多种花纹图案显于衣表，而通过罗组织的面料织成的褙子表现出的若隐若现的肌理效果。
色彩
宋朝女子褙子的色彩搭配充分利用色彩冷暖、对比关系巧妙突显人体姿态，使得内与外、上与下相互平衡。宋朝女子褙子上下的服色搭配表现出两种特点：一是多喜爱领近色的搭配，不强调对比；二是偏爱有颜色的褙子与白色长裙的对比搭配，其在南宋时期的女子中尤为流行，一些女角、女伎等特殊职业的女性喜爱搭配红白对比色进行装点。宋朝女褙子往往通过其内的衣襟边缘或垂带的颜色来彰显层次感，使得人物着装更为丰富。
花纹
宋朝女子褙子的纹样主要是通过衣襟、袖口、两腋侧缝处的缘饰加以表现，也有来自于面料本身的织物图案，但大多为暗纹织成，从而使褙子整体显素雅，以此突显缘饰的精致华丽。褙子的纹样种类以植物花卉纹最多，此外，还有鸟兽纹、几何纹、吉祥纹等。这些纹样多为人物、花鸟、楼阁、山水等。
配饰
领抹是宋朝女子对襟衣衫上缝缀于衣襟处作缘饰的lace，可拆卸更换。领抹的颜色往往与褙子的颜色相近或冷暖对比，而这种冷暖对比使得服饰整体上达到色彩平衡。
穿着搭配
褙子若作为内里穿着，与大袖礼服相搭。外披大袖，内则衬褙子，这种搭配方式为命妇等上层阶级女性所穿，属正式礼服。福建南宋黄昇墓考古报告还原了宋朝贵族妇女真实的穿着情况。大袖袍作为礼服穿于最外层，而褙子则作为较次一等的常礼服穿于大袖内，自褙子以下则为襦袄类服装，这类衣衫往往需考虑春夏秋冬四季变化再搭配衣服。春夏季节选用襌衣，而秋冬寒冷之际则选用有夹或内有棉絮的袄，作保暖之用。
褙子作为常服外穿时，多表现为与襦衫、抹胸等服饰相互搭配组合。
褙子与下装的搭配可归纳为褙子与裙、裤的组合。褙子与下装的搭配秩序，由外至内顺序依次为：单裙、开裆夹裤、开裆单裤、合裆裤，这种搭配形态随季节变化而有所增减。
文化内涵
褙子是宋朝最具代表性的服装，女子将其视为日常常服以及次于大礼服的一种常礼服，四季皆穿。其作内穿与大袖搭配，外穿体现女性身姿。褙子色彩、纹样简约淡泊不失精致，材质充分考虑季节变化。随着北宋经济迅猛发展，女性重装扮来满足内在需要，到南宋自上而下奢侈消费，女性更加自信的塑造自我形象，而褙子满足了宋代女子生活与审美需求，使得南宋社会确立了一种含而不露，露而不裸的审美风尚。
褙子内、外穿时搭配规律，体现出宋朝女子崇尚的婉约娴静之美。通过服装的层层搭配，意在符合季节所需，突出人身体的立体美感，表现个体的审美意识。北宋女性追求含蓄而又开放的审美意识——穿着对襟褙子，两襟缝隙间微微露出内衣，内衣间层层相搭，最里层则为一件轻薄雪白的圆领衫子，在其映衬下搭配有极为艳丽的红色抹胸，强烈的对比从而将女性遮掩的胸部突显出来，也使得女性肌肤更为娇嫩而若隐若现。抹胸上所绑罗带则使得女性胸部不至平坦，通过系扎的力量把女性胸部的丰满撑托出来，这彰显出与唐朝女性裸露奔放相对的另一种“开放”之美。进入南宋，褙子搭配抹胸的方式使得女子更为自信开放的显露出肌肤姿态，含蓄而不张扬，性感而不裸露。着装形态不仅为适应生活之需，也迎合女子自身所追求的审美趣味。
宋程大昌《演繁露·背子、中》：“今人服公裳，必衷以背子。背子者，状如单襦袷袄，特其裾加长。直垂至足焉耳。其实古之中襌也，襌之字或为单，中单之制正如今人背子。”，又云“长背子古无之，或云近出，与古中单大相似也，中单不缝合，长背子则离异其裾，用以衬藉公裳，不以束衣而遂舒垂之，欲尚古也。”
《米芾画史》云：“近似半臂军服，披甲上不带袖者为之背子”
《身章撮要》云：“背子本半臂，为武士服，妇人背子本婢妾之服，以其行直主母之背，故名焉，今亦习俗相承。”
《朱子语类·卷一二七》：“今卜登极，时常著白绫背子。”
元戴善夫《风光好·第四折》：“妾除了烟花名字，再不曾披着带着，官员候，褙子冠儿。”
元马《中华占今注·衫子、背子》：“背子，隋大业末隋炀帝宫人百母妻等绯罗蹙金飞凤背子。以为朝服及礼见宾客舅母之长服也。”
《水浒传·第八回》：“见坐着一个人，头戴顶万子头巾，身穿领皂纱背子。”清方以智《通雅·衣服一》：“褙即背也，元以来女服褙子。”
清俞正燮《癸巳类稿·释小补楚语‘’\u003c内则\u003e‘总角’义》：“《宋史·舆服志》云，妇人大衣长裙、女子在室者及众妾皆褙子。”《古今图书集成·礼仪典·衣服部》引《实录》曰：“胡亥诏朝服上加褙子，其制袖短于衫、身与衫齐而大袖。”又日：“隋大业中、内宫多服半臂，除即长袖也；李渊减其袖，谓之半臂，今背子也；江淮之间或曰绰子，士人竞服。”
明代，王圻、王思懿《三才图会》：“褙子，即今之披风。半臂，俗名搭护，文名背心。”
清代，王士正《居易录》：“今谓皮衣之长者曰褡护…半臂衫也。”清代，何垠为《聊斋志异》作注说：“比甲，半臂也，俗呼背心。”
《事物纪原》云：“秦二世诏衫子上朝服如背子，其制短袖于衫，身于衫齐而大袖，俗名[䘿掖]或[绣䘿]，如今之半臂。”该段文字与上面《三才图会》中“宋又与裙齐”仅差一字，或许意味着其长短的变化是在宋代以后就确定不变了？待考。
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